维尔纽斯大教堂，这座建于1387年的白色美丽建筑，几个世纪以来，一直是立陶宛天主教徒心目中的圣殿。气势恢宏的大教堂棚顶矗立着三座雕像，中间手举十字架的是圣安妮。几百年来，因为大教堂的不断改建和翻建，逐渐融合了哥特式、新古典主义式和巴洛克式的建筑风格。

　　上面这张照片是座堂广场的雕塑，下面照片是维尔纽斯大教堂后面的博物馆，博物馆后面就是维尔纽斯著名的城堡山。

　　空旷的教堂内保留了14世纪的水彩画和教堂用具，小礼拜堂内的所有装饰堪称精美绝伦。据说，祭坛上摆放着立陶宛唯一的圣徒卡济米拉斯的棺木。在所谓的苏联加盟共和国时期，大教堂被改作美术馆。1991年立陶宛独立以后，才恢复了原有的风貌。圣安妮手举金色十字架站在维尔纽斯大教堂的最顶端，立陶宛人说，那是在告诫我们要在追求自由之路上不断前行。

　　上面这张照片媳妇坐在一个小角落里为本老头翻译教堂的故事。

　　大教堂前面是一座52米高的钟塔，13到17世纪，这座钟塔是古城堡的了望塔。本老头就是登上这个古塔俯瞰维尔纽斯老城的。在前苏联时期，这个古塔被改作钟表馆，独立后，立陶宛人立马把那些破烂玩应砸烂扔掉，恢复了钟塔的原貌。

　　在欧洲，无论走到哪儿，我都想找一个登高的地方，俯瞰一下城市风貌。到了维尔纽斯，花4.5镑登上座堂广场上的古塔，哇塞！从空中俯瞰维尔纽斯，真的要比塔林和里加还要漂亮。在浓密的绿色簇拥下，四十多座教堂尖塔建筑，点缀在红顶白墙的古城之中，令人越发的心旷神怡。维尔纽斯，太令人心醉了！站在塔顶，好久我都不想下去。

　　下面就讲讲那个“血腥”的故事吧！用“血腥”这个词真会给人一种毛骨悚然的感觉。不过，在读完我下面的小故事之后，我想，您就应该会和我有相同的感受了。在教堂广场钟塔和维尔纽斯大教堂中间的地面上，有一个很不起眼的标识，如果不了解波罗的海国家的历史，谁也不会理会它是干什么的。

　　1989年8月23日，爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛三个波罗的海国家的200多万人组成一个“人链”，从立陶宛首都维尔纽斯到拉脱维亚首都里加，再到爱沙尼亚首都塔林，从南到北手拉手地贯穿三国600多公里，要求自己的国家脱离苏联独立。而这条“人链”的起点就是这个标识。其实，立陶宛包括爱沙尼亚和拉脱维亚，被迫加入苏联就是噩梦的开始。这里只说立陶宛吧！1939年8月23日，苏联和德国签定互不侵犯条约秘密议定书，立陶宛被划归苏联，紧接着苏军开进立陶宛。二战开始不久，立陶宛被德国占领，噩梦更加令人恐惧。1944年苏军再度占领立陶宛，随即被并入苏联。

　　立陶宛人不是在1989年才突然清醒的，他们的记忆不会丧失，他们知道苦难的根源在哪里。在我们东北老乡开的“香港饭馆”吃饭时，那位兄弟就和我说，立陶宛人都恨死苏联了，简直就是不共戴天。据说，1940年7月的一个深夜，苏联秘密警察一次就枪决了2000多名立陶宛知识分子。1940年苏联红军入侵立陶宛时，全国人口310万，到1953年就只剩下260万了。在苏联统治时期，波罗的海三国有30多万社会精英被流放到西伯利亚。

　　东欧受苏联影响的国家我去了捷克、斯洛伐克、匈牙利和波罗的海三国，当然马上还要去波兰。匈牙利和这三个小国遭受的磨难太大了，以至于他们根本不想和今天的俄罗斯来往。其实，俄罗斯人也已经受够了苏联模式，绝大多数人的信念就是“没有苏联的日子会更好”。在爱沙尼亚首都塔林，俄罗斯人占整座城市人口的45%，里加和维尔纽斯的俄罗斯人比例也非常高，如果自己的国家好，为什么不回去呢？苏联的解体是不是一种历史的必然呢？

　　在座堂广场旁还矗立了一块大石头，大石头上镌刻着维尔纽斯建市的时间，我猜想，维尔纽斯是在1323年建市，到了1973年，也就是650之后，这块大石头被矗立在了这个地方。近700年时间的古城，会装载多少“心酸”和“荣耀”呢？接下来的游记告诉您。

专题来源：欧洲旅游

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